近日，LVMH集團旗下男士品牌Berluti 2019春夏膠囊系列在巴黎面世，這是新創(chuàng)意總監(jiān)Kris Van Assche為該品牌創(chuàng)作的首個系列。這一系列目前僅向媒體展出，從明年1月15日起會在Berluti的實體店和線上渠道進行銷售。
可以看到，這些新產(chǎn)品都已經(jīng)換上了Berluti的新logo——文字從“Berluti Paris Bottier depuis 1895”改為更簡約的“1895 Berluti Paris”。新logo其實在今年6月的廣告大片中已經(jīng)亮相過，為Van Assche在Berluti操刀的第一個廣告，宣告了品牌即將更換新的形象。
廣告片中，裸體男模們身上掛著Berluti的經(jīng)典束帶淺口牛津鞋。Van Assche當(dāng)時在《女裝日報》的采訪中表示，樹形logo和束帶淺口鞋是對品牌創(chuàng)始人Alessandro Berluti的致敬，后者在1895年創(chuàng)立了該品牌，并用這一經(jīng)典款式為品牌打開了局面。
1993年，Berluti收歸至LVMH集團旗下，后由LVMH集團董事長Bernard Arnault之子Antoine Arnault擔(dān)任首席執(zhí)行官。在他的布局下，Berluti在2012秋冬巴黎男裝周期間發(fā)布了品牌歷史上第一個男裝成衣系列，由Alessandro Sartori擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)。也正是從Berluti開始，LVMH邁開了建立男裝帝國的步伐。
Sartori在Berluti任職時，品牌歷史悠久的手工藝和摩登廓形是設(shè)計重點。他把自己的創(chuàng)作成為“雕刻時裝”，不放過服飾扣眼和邊角任何一處的細節(jié)。而且Berluti還有獨特的重染技術(shù)，當(dāng)顧客想為產(chǎn)品換個顏色時，他們能夠重新染色，并手工拋光。
在擴充了皮具業(yè)務(wù)和重新制定全球商業(yè)策略后，Berluti整體營收增長了1億歐元以上。如今在全世界范圍內(nèi)擁有近50家直營店，以及20個分銷批發(fā)渠道，但仍舊以男士鞋履產(chǎn)品為重，男裝和皮具則作為補充。
2016年2月，Sartori離開了Berluti，之后創(chuàng)意總監(jiān)一職便進入了長達半年的空窗期。當(dāng)時Antoine Arnault對彭博社表示：“Berluti現(xiàn)在需要一種輕松隨意的風(fēng)格，而新任創(chuàng)意總監(jiān)的使命就是要賦予品牌這種感覺，這個角色需要撼動現(xiàn)有的成衣風(fēng)格，讓其呈現(xiàn)出更生動、現(xiàn)代派的風(fēng)貌”。
其實這期間，Berluti已經(jīng)做出了許多改變。例如其店鋪櫥窗及陳列，從Jean Marc Gady設(shè)計的浮動櫥窗、西班牙插畫師Jorge Lawerta創(chuàng)作的超現(xiàn)實主題，到與DC漫畫合作的英雄系列等，都傳達了年輕化的理念。
后來創(chuàng)意總監(jiān)被哥倫比亞設(shè)計師Haider Ackermann接手，他還有自己的同名品牌。但這一合作只維持了一年半，Berluti又迎來新創(chuàng)意總監(jiān)，便是曾在Dior Homme擔(dān)任11年創(chuàng)意總監(jiān)的Kris Van Assche。他離開Dior的行為一度被視為時尚業(yè)近年來為數(shù)不多的變革性人員異動，因此他首個在Berluti的系列將會受到業(yè)內(nèi)很大的關(guān)注。
在新系列中可以看到，Berluti在保留經(jīng)典元素的同時變得更有運動感和工業(yè)氣息了。
他采用了源于18世紀(jì)的印花“Scritto”，這個印花過去常出現(xiàn)在Berluti的包袋上，或是裝飾飛行員夾克和白色綢緞禮服。還有Berluti的古法染色工藝“patina”，據(jù)說保養(yǎng)的最好方式是用香檳拋光，用威尼斯亞麻布擦拭。
他在色彩的使用上，把品牌經(jīng)典的紅色改為了電光藍，并對剪裁和廓形的要求更高了。而皮革機車褲和大尺寸的皮包，和前兩位創(chuàng)意總監(jiān)相比，更為放松和不羈一些。
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