近期，凱捷咨詢調(diào)查了400個對AI(人工智能)技術(shù)有著不同應(yīng)用程度的國際零售商，并參考了全球規(guī)模前250位的零售商的公開數(shù)據(jù)，據(jù)此發(fā)布了一份名為《打造零售超級之星：如何跨領(lǐng)域用AI創(chuàng)造數(shù)十億美元的機會》的調(diào)查報告。
該報告顯示，2018年有28%的零售商都在使用AI技術(shù);和前兩年相比，這個比率又增加了，2017年有17%，2016年只有4%;AI還幫71%的零售商增加了職位，近七成都是高管級別。凱捷預(yù)測，AI技術(shù)可以幫零售業(yè)增加3000億美元的收益。
在AI的世界里，時尚產(chǎn)業(yè)雖然初來乍到，但也絕對算是積極分子。
從紐約大都會博物館2016年“科技與時尚”Met Gala的反光面料和LED裙子，到如今，許多品牌用算法模型和大數(shù)據(jù)，進行服裝屬性識別、智能搜索同款和趨勢預(yù)測分析等。這是個不小的進步。
只不過，想憑借AI賺錢并非那么容易，能熟練和恰當利用這項技術(shù)的零售商比率反而在下降。2017年時，10個零售商中約有8個都表示，自己的數(shù)據(jù)系統(tǒng)可以承載AI應(yīng)用，但今年只有58%的人敢這么說。而真正對AI技術(shù)有產(chǎn)品藍圖的零售商，也在一年間從8成掉到了4成。
正處于AI應(yīng)用起步階段的時尚業(yè)更是如此，AI在業(yè)內(nèi)的爆發(fā)反而像是一種虛假繁榮。虛擬試衣鏡、試妝鏡雖然新鮮，但鮮有客人主動使用，算法推薦也并非全然符合消費者的要求，到頭來還會被質(zhì)疑是“科技噱頭”。
凱捷全球消費品零售副總裁Kees Jacobs在報告中提出，雖然國際零售商都想嘗試AI，但一定要考慮用戶體驗，不要為了追求投資回報率而趕熱度。
最近，設(shè)計與創(chuàng)新咨詢公司Fjord發(fā)布了年度趨勢報告，剛好指出了時尚業(yè)與消費者需求切合的三個要點。即重視AI、突出個性化和加強環(huán)保措施，而后兩者對于AI應(yīng)用來說也有參考價值。
Fjord聯(lián)合創(chuàng)始人Mark Curtis認為，AI需要繼續(xù)為消費者的個性化需求提供服務(wù)。“大公司的運作幾乎都建立在規(guī)模和效率上，導(dǎo)致它們一直在向消費者提供同樣的東西，”他說，“比如Inditex，盡管它供應(yīng)鏈很快、產(chǎn)品很多樣，但根本上來說，還是在無法脫離這個問題。”
他以Burberry、DKNY等想要進入穆斯林市場的歐洲品牌為例，認為這些公司想要打開新市場，僅有顧客的年齡和性別的數(shù)據(jù)是不夠的。“定制化的理念成為重點。消費者想穿什么、買什么、財務(wù)狀況怎樣、甚至怎樣旅行，這些觀察角度都很重要。”
此外，時尚界頻繁使用AI模特和虛擬人像來營銷的做法也要謹慎一些。
近期，Instagram上有18萬粉絲的虛擬網(wǎng)紅Noonoouri被天貓請去看Valentino大秀、Balmain選了3個虛擬模特作為廣告大片的主角、Prada和蕾哈娜的化妝品牌Fenty Beauty等也曾聘請?zhí)摂M網(wǎng)紅、模特出鏡，甚至還讓它們參與現(xiàn)實中的互動，增強電腦合成角色的真實感。
Curtis認為，消費者與AI角色共存，未來必定會引發(fā)一場關(guān)于真實性的辯論。“不過人們最終會接受，因為這是一種品牌削減成本的辦法，并且能更符合品牌需求來創(chuàng)建角色，”他說，“但我并不是說，這一定是件好事。”只是如何平衡好現(xiàn)實與虛擬，是時尚品牌們?nèi)ニ伎嫉恼n題。
除了這兩點，時尚品牌還可以思考怎樣用科技對可持續(xù)發(fā)展做貢獻，F(xiàn)jord的趨勢報告中把這一點稱做“時尚業(yè)的最后一根稻草”。
時尚產(chǎn)業(yè)作為污染最大的產(chǎn)業(yè)之一，環(huán)保是個艱巨且長期的任務(wù)，但消費者越來越關(guān)注這個問題了，誰也逃不脫。“盡管時尚業(yè)做了很多努力，但也很難被稱作是一個榜樣。”Curtis說。
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